Je dak isoleren is de rendabelste post van een energierenovatie: daar gaat het grootste deel van het warmteverlies van een niet-geïsoleerd huis door. Het is ook de post waar een slordige plaatsing de meeste schade aanricht.
Het mechanisme, in één zin
De warme lucht in een huis bevat waterdamp. Gaat die door de isolatie, dan komt hij tegen een koude wand, condenseert de damp daar en blijft het water gevangen in de wol en tegen het hout van het dakgebint. Na een paar winters zakt de isolatie in en staat het dakgebint permanent vochtig.
Het dampscherm is geen optie
Het moet doorlopend zijn: banen overlappend en verkleefd, tape op elke doorboring, aansluitingen afgewerkt ter hoogte van muren, sparingen en leidingen. Een dampscherm dat op tien plaatsen doorboord is door inbouwspots, doet zijn werk niet meer — het geeft alleen een goed gevoel.
De luchtspouw
Tussen de isolatie en dakbedekking moet een geventileerde luchtspouw vrij blijven. Die voert het restvocht af. De ruimte volproppen tot tegen de pannen levert twee centimeter wol op en kost je de ventilatie: slechte ruil.
Welke dikte je nodig hebt
- Niet-ingerichte zoldervloer: 30 tot 40 cm ingeblazen cellulose of wol.
- Dakvlak tussen en onder de kepers: 22 tot 30 cm in totaal, afhankelijk van de lambda van het product.
- Onder 18 cm weegt de winst niet op tegen de kosten en volgen de premies meestal niet.
Vloer of dakvlak?
Wordt de zolder niet bewoond, dan is de vloer isoleren goedkoper en verklein je meteen het volume dat je verwarmt. Zijn de zolderruimtes ingericht of wil je dat nog doen, dan moet je het dakvlak aanpakken. Allebei tegelijk heeft alleen in bijzondere gevallen zin.
De volgorde van de werken
Het dakgebint behandelen als het nodig is, herstellen wat water binnenlaat, en dan pas isoleren. Omgekeerd pak je een bestaand probleem in onder vijfentwintig centimeter wol — en moet je alles weer uitbreken om erbij te kunnen.
