Isoler sa toiture est le poste le plus rentable d’une rénovation énergétique : c’est par là que part l’essentiel des pertes d’une maison non isolée. C’est aussi le poste où une pose approximative fait le plus de dégâts.
Le mécanisme, en une phrase
L’air chaud d’une maison contient de la vapeur d’eau. S’il traverse l’isolant, il rencontre une paroi froide, la vapeur y condense, et l’eau reste piégée dans la laine et contre le bois de la charpente. En quelques hivers, l’isolant se tasse et la charpente s’humidifie en permanence.
Le pare-vapeur, ce n’est pas une option
Il doit être continu : lés recouverts et collés, adhésifs sur chaque percement, jonctions traitées au niveau des murs, des trémies et des conduits. Un pare-vapeur percé à dix endroits par des spots encastrés ne remplit plus sa fonction — il donne juste bonne conscience.
La lame d’air
Entre l’isolant et la couverture, une lame d’air ventilée doit rester libre. C’est elle qui évacue l’humidité résiduelle. Bourrer l’espace jusqu’aux tuiles fait gagner deux centimètres de laine et perdre la ventilation : mauvais échange.
Quelle épaisseur viser
- Plancher de grenier non aménagé : 30 à 40 cm de cellulose soufflée ou de laine.
- Versant entre et sous chevrons : 22 à 30 cm au total selon le lambda du produit.
- En dessous de 18 cm, le gain se paie mal et les primes ne suivent généralement pas.
Plancher ou versant ?
Si le grenier n’est pas habité, isoler son plancher coûte moins cher et réduit le volume à chauffer. Si les combles sont aménagés ou destinés à l’être, c’est le versant qu’il faut traiter. Les deux ensemble n’ont de sens que dans des cas particuliers.
L’ordre des opérations
Traiter la charpente si nécessaire, réparer ce qui laisse entrer l’eau, puis isoler. L’inverse revient à emballer un problème existant sous vingt-cinq centimètres de laine — et à devoir tout déposer pour y accéder.
